Посудин А. - «Теория правильной ложи, или изготовление ложи своими руками»Успех в изготовлении качественной насечки наполовину зависит от качества инструмента и наполовину от мастерства и опыта резчика. НИЧЕГО СЛОЖНОГО В ЭТОМ НЕТ! Потренируетесь недельку - другую и все у вас получится, не сомневайтесь. Фотки или эскизы инструмента (который был в моих руках) я приведу попозже, а сейчас для начала приведу несколько принципиальных моментов из технологии нанесения насечки. (Начало темы >>>) 1. Мировым стандартом острого угла основания ромба насечки считается угол 35 градусов. Угол, получающийся на проекции ромба на плоскость, расположенную по нормали к его сторонам (или проще: угол выборки на инструменте, формирующий профиль бороздки) принят или 60 градусов, или 90 градусов. Элементы, получаемые при работе с первым инструментом более красивы, но менее прочны, при работе со вторым, все обстоит с точностью до наоборот. Посудин А. - «Теория правильной ложи, или изготовление ложи своими руками»2. Длинная диагональ ромбов должна быть ориентирована вдоль цевья и вдоль шейки приклада (или вдоль волокон древесины ложе)
ПРИМЕЧАНИЕ: Упомянутые требования гарантируют максимальную прочность элементов (ромбов) насечки, что крайне важно при её изготовлении и эксплуатации. 3. О шагах насечки. Наиболее распространены - 1,0; 1,5; 1,75мм. Есть и другая классификация: количество рядов на дюйм, но это не столь принципиально. Выбор в каждом конкретном случае шага насечки определяется следующими критериями:
— видом оружия;
— моделью оружия;
— уровнем разбора оружия;
— качеством ложевого материала. 4. О зонах насечки. Они должны находится в местах контакта ладоней стрелка с шейкой приклада и цевьем и (это моя точка зрения) ПЕРЕКРЫВАТЬ эти места. То есть под ладонями не должно быть гладких поверхностей. И отсюда следует несколько необычный вывод: зоны насечки не должны быть непременно симметричными в части формы зон и их площадей. Пример: зона насечки на правой стороне шейки приклада обязана быть намного полнее, поскольку на нее ложится ладонь. А зона на левой стороне - небольшая, поскольку на неё ложатся лишь первые две фаланги трех пальцев: среднего, безымянного и мизинца. Это я к тому, что нет нужды увеличивать только ради симметрии площадь зон насечки, поскольку это, УВЫ, ослабляет шейку приклада. 5. На какой стадии изготовления ложи лучше делать насечку? Самое правильное: после окончания пропитки и полного высыхания ложи, когда полимеризация пропиточного масла закончилась. В этом случае поверхностный слой ложи представляет собой прочную твердую массу, которая чисто режется в любых направлениях. Можно резать и до пропитки, но в этом случае качество чистоты поверхностей ромбов будет чуть ниже, чем в предыдущем случае и также повышается риск сколов (особенно на орехе низкого качества: ствольном, невыдержанном, подопрелом). И, конечно же, не следует резать насечку сразу после пропитки. Поверхностный слой ложи, только что впитавшей масло, делается пластичным. И у вас на бороздках непременно появятся лохмотья. 
6. Как вы, наверное, обратили внимание, инструмент, произведенный фирмой, специализирующейся на такого рода продукции, и инструмент самодельный, не столь уж сильно отличаются друг от друга по дизайну вообще и по формам режущей части в частности. Кто-то предпочитает моно-инструмент. кто-то предпочитает инструмент со сменными режущими насадками. Кто-то предпочитает режущую насадку короткую, кто-то, наоборот, длинную. Это дело вкуса. Но одно общее качество у всех режущих элементов все же есть: боковая проекция линии режущей кромки насадок - всегда радиусная! Это важно! Потому-то и не годятся для качественной работы насадки с прямой проекцией(из ножовочных полотен, в частности). И еще одна тонкость должна быть учтена при изготовлении самодельного инструмента: Высота боковых пазов, формирующих зубчики инструмента ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫШЕ высоты паза, формирующего высоту пирамидок на ложе. Если этим правилом пренебречь, ИНСТРУМЕНТ РЕЗАТЬ НЕ БУДЕТ! Профиль (боковой) зубчиков - как на ПРОДОЛЬНОЙ пиле.
7. Последовательность выполнения операций при работе:
7.1. Разметка мягким карандашом очертаний зоны насечки.
7.2. Прорезка одинарным (одноканавочным) резцом границы зоны за исключением её зубцовой части. Последнюю вы сформируете автоматически при нарезке параллельных прорезов-канавок. Если вы прорежете вначале границу зубцовой части, то потом направление канавок всего массива насечки может не совпасть с направлением "пограничных" канавок зубцовой части.
7.3. Прорезка одинарным (одноканавочным) резцом первой канавки, являющейся продолжением первой пограничной канавки зубцовой части вплоть до упора в канавку-границу на другом конце зоны насечки.
7.4. Прорезка двойным (двухканавочным) резцом параллельных канавок, заполняя массив зоны насечки последовательно вправо и влево от первой канавки. Один нюанс: продольная ось симметрии резца должна располагаться по отношению к поверхности ложи по нормали или, говоря проще: резец не должен заваливаться вправо или влево. Это очень важно! В противном случае может нарушаться параллельность канавок. Более того резец может выскочить из канавки и повредить поверхность ложи. Направление, в котором прирастают канавки (слева направо или наоборот) каждый резчик определяет для себя сам, исходя из удобства резания и привычек. На качество это не влияет.
7.5. Надо повторить п.п. 7.3 и 7.4, только в другом направлении, что окончательно сформирует ромбы-пирамидки.
7.6. Окантовка границы зоны насечки двойным (двухканавочным) резцом. 
8. Некоторые нюансы:
8.1. Не следует очень сильно прижимать резец к поверхности ложи.
8.2. При нарезке канавки у границы зоны насечки уменьшать амплитуду движений и приподнимать рукоятку инструмента вверх, чтобы резка осуществлялась только передней частью резца. (Некоторые резчики, кстати) предпочитают последние миллиметры канавок дорезать одноканавочным резцом). Это предотвратит зарезы.
8.3. При нарезке насечки с крупным шагом, не следует делать вершины пирамидок острыми. В противном случае они врезаются в ладони при охвате ложи, что вызывает неприятные ощущения.
8.4. В ходе изготовления насечки, канавки следует периодически прочищать для контроля качества работы (чем чаще, тем лучше!). Лучший инструмент для этого - старая зубная щетка, щетину которой укоротили на одну треть по высоте.
8.5. В импортных наборах есть шлифовальники, которые позволяют сделать грани пирамидок особенно гладкими.
8.6. Есть и электроинструмент для нанесения насечки. Особенно хороши импортные образцы. Самоделки же (электро-) на отечественных оружейных заводах делают насечку отменно невысокого качества, увы, зато славятся высокой производительностью работы.
Вот, собственно, и всё! Добавлю лишь следующее: никакой САМЫЙ КРАСНОРЕЧИВЫЙ рассказчик не сможет объяснить в тексте ВСЕ тонкости этой работы и подводные камни, которые могут встретиться начинающему резчику. ТОЛЬКО ЛИЧНАЯ ПРАКТИКА сравнительно быстро "расставит все точки над и", а дальше все пойдет как по маслу. Более того, каждый может открыть какие-то свое приемы, ухватки или инструмент, которые дадут высокое качество и высокую производительность (а там, глядишь, и до икры с маслом на кусок хлеба рукой подать). И последнее. Кроме стандартной "калошной" насечки существуют и другие её виды: "рыбья чешуя", "плетенка", "акулья кожа", "чечевица". Но это уже совершенно другие техники нанесения насечки. А на современных оружейных предприятиях насечку делают на ОЦ. Это оборудование дает просто непостижимое качество и делает насечку буквально за несколько минут. Во-первых, в меру упитанный мужчина представляет собой достойное и приятное глазу окружающих зрелище. Именно так должны выглядеть благородные доны! Во-вторых, доработка вашего приклада выполняется столь легко и просто, что вы её сделаете максимум за полчаса. Запаситесь широким напильником (насечка - что-то промежуточное между средней и крупной), наждачной бумагой (средней и мелкой) и флаконом льняного масла или олифы. Что следует делать? 1. Располагая напильник под острым углом к продольной оси приклада, начинайте движениями вдоль оси убирать высоту гребня. Срезаете самый верх гребня и понемногу с боков. После каждого снятого миллиметра - собирайте ружье и проверяйте положение глаза относительно ПП (по вертикали). Последний необходимый для удаления миллиметр оставьте на потом. 2. С таким же наклоном напильника и такими же движениями начинайте подбирать верхнюю боковую часть приклада. Здесь проверка положения вашего глаза относительно ПП (по горизонтали) - через каждые 0,5 мм. Последний миллиметр также оставьте на потом. 3. Возьмите деревянный плоский брусок и оберните его наждачкой. Убирайте две трети неснятого дерева с гребня и с левой боковой части приклада. Брусок держите еще под более острым углом. и движения вдоль волокон (вдоль приклада). 4. Контрольная проверка, которая должна вас убедить, что вы практически достигли цели. 5. Намочите в теплой воде салфетку и протрите ей обработанные места. Дайте прикладу высохнуть. Часа через три, проведя пальцем по местам обработки, вы найдете их весьма шершавыми. Так и должно быть. Это поднялся ворс. Сошлифовывайте его самой мелкой наждачкой (без твердой подкладки) движениями вдоль волокон. 6. Повторите эту процедуру ещё два раза. 7. Пропитайте места обработки маслом. 
После весенней охоты возьмусь за окончательное редактирование моей книжки "Теория правильной ложи" и снесу в издательство. Экземпляр вышлю, обещаю.
Теперь по вашему прикладу. Винтовую стяжку надо заменить штифтовой из твердого дерева.
Проделайте вот такую процедуру:
1. Удалите винт и гайку.
2. Рассверлите имеющееся отверстие диаметром на несколько десяток больше диаметра зенковки. Сверлите с малой подачей, чтобы выходящее наружу сверло не откололо щепку. Лучше это сделать последовательно несколькими сверлами, беря каждое следующее сверло диаметром на 0,5мм. больше.
3. Выточить штифт длиной 100мм с плотной посадкой на длине миллиметров на 15 - 20 превышающей ширину шейки в месте нахождения отверстия и фаской 5х30градусов(от усилия руки он должен проходить отверстие в шейке насквозь. Диаметр нерабочей части штифта: 15 - 20мм.
4. Возьмите новый (нераспечатанный) тюбик клея "Момент-супер". смочите этим клеем внутреннюю часть отверстий на шейке и не мешкая вставляйте штифт в него таким образом, чтобы с обратной стороны показалась вслед за фаской цилиндрическая часть штифта. Проследите, чтобы клей не попал на насечку, уж больно он жидкотекуч! И сразу вымойте руки (три раза теплой водой с мылом, ибо этот клей ядовит).
5. Дайте клею на конструкции высохнуть (3 часа).
6. Отпилите аккуратно "рукоятку" штифта и его выступающую часть с фаской, не касаясь инструментом боковых поверхностей шейки, ЧТОБЫ ЕЁ НЕ ПОВРЕДИТЬ.
7. Спилить выступающие части штифта заподлицо с поверхностью шейки, зашлифовать, пропитать маслом.
Всё. Такая стяжка никогда не подведет. И еще. Есть два способа:
1. Надо прошлифовать бархатный плоский надфиль с одной стороны до той толщины, чтобы его можно было ввести в пазы резцов. Точится только рабочая поверхность каждого зуба, расположенная по нормали к поверхности ложи. Работать этим супертонкой "точилкой" следует очень осторожно (при неловком движении тут же ломается подлая). С этим способом лучше не связываться.
2. Зажать в детский лобзик статистую полоску и доводить режущие плоскости зубьев резцов боковой стороной этой полоски (керосин и доводочная паста при этом непременно должны присутствовать). Этот способ рекомендую. 
И последнее:
1. Самый простой инструмент можно изготовить из обычного гвоздя (150мм). Расплющить один конец, изогнуть по форме и обычным мелким трехгранным надфилем оформить режущую часть. Вставить в ручку. Будет отлично резать. Работы вам на полчаса от силы. Проверено! Только не забудьте про рекомендации по форме. (Кстати на ТОЗе резцы калят всего до HRC40. Я интересовался, почему твердость такая низкая? Мне ответили: чтоб точить легче было (тем же мелким трехгранным надфилем). Вот так. Потом по образу и подобию закажете что-то подобное, но более высокого качества слесарю. Он и закалит инструмент. Так, что вперед! А один заграничный комплект (100 ам.руб.), конечно же, заказать следует. Сумма не разорительная, а комплект приличный (для начала). Потом пригодится для образцов при заказе новых режущих элементов из приличной стали.
2. Я знаю мужичка, который периодически ездит в братскую Киргизию. Там где-то есть остатки конторы, которая работала на "Адахан". Турки, конечно, сливок смели немало, но кое что осталось. Причем, самого разного класса заготовки (от 50 до 300 у.е.). Выдержанные. Он там не упускает случая поживиться всякий раз. Заготовки видел ещё и в конторе, где я раньше работал, но они там окончательно обалдели в смысле цен (около 5тыс. руб. за обычный дагестанский ствольный прямослой, сухой, но не выдержанный. К тому же это цена не карабинной длинной, а короткой ружейной заготовки), так, что этот вариант я вам не рекомендую. Начало темы >>> Автор: Александр ПОСУДИН |
