К литературеРазмеры, составы и лаки для рукояток пистолетаНа Главную
Самостоятельное изготовление деревянной пистолетной рукоятки. Настойки, пропитки и покрытия для пистолетных рукояток

Самостоятельное изготовление деревянной пистолетной рукоятки.
Настойки, пропитки и покрытия для пистолетных рукояток

1. Какие бывают стандартные размеры пистолетных рукояток
2. Фото процесса самостоятельного изготовления рукоятки
3. Прополисная настойка и шеллачный лак
4. Пропитка составом на основе цианакрилатного клея
5. Покупные пропитки и покрытия
6. Как подобрать рукоятку на пистолет Walther. Самостоятельный замер рукоятки пистолета Steyr

Размеры, которые помогут вам подобрать рукоятку по своей руке
5 существующих стандартных размеров рукояток:

XL arge...100 мм ширина ладониСамостоятельное изготовление деревянной пистолетной рукоятки. Настойки, пропитки и покрытия для пистолетных рукояток. Размеры, составы и лаки для рукояток пистолета. Подобрать размер рукоятки
L arge...95 мм ширина ладони
M edium...90 мм ширина ладони
S mall...85 мм ширина ладони
XS mall...80 мм ширина ладони
 
Самостоятельное изготовление деревянной пистолетной рукоятки. Настойки, пропитки и покрытия для пистолетных рукояток. Размеры, составы и лаки для рукояток пистолета. Подобрать размер рукоятки
 
 
 

Начало здесь...

3. Прополисная настойка и шеллачный лак

Если хочется очень натуральное, сделайте прополисную настойку. Возьмите ацетона, бензина, спирта (в равных частях на глазок) В этом всем растворите кусок прополиса (величиной с пару кубиков сахара). Прополис бывает очень разный - от смолистого до камнеобразного. В нашем случае твердый лучше. Затем к этому коктейлю - кусок воска со спичечный коробок (можно на худой конец и парафина). И пару-тройку столовых ложек льняного масла (либо натуральной конопляной олифы). Хорошенько взболтайте полученное и натирайте до !горяча! этим "елеем" избранный кусок дерева. Потом хорошо бы проработать еще и горячим феном.
У меня натертый таким составом (последний раз 8 лет назад) приклад ружья вкусно пахнет до сих пор. И воду не берет.

Я попробовал спиртовой экстракт прополиса для обработки рукояти (по совету Марка). Экстракт прополиса из аптеки наносится ватной палочкой на рукоять (отшкуренную от 220 до 2000). Потом полируется тряпкой, тряпку я слегка смочил ацетоном, чуть чуть в одном месте. Иначе там где избыток прополиса тряпка прилипает, ворсинки с нее. Смоченным участком тряпки эти излишки можно легко убрать. После не очень продолжительного полирования рукоять приобретает матовый блеск и само собой запах прополиса. Это гораздо быстрее пропитки в льняном масли и конечно ароматнее. Я думаю несколько раз так пройтись, хотя не уверен что надо. Вопрос насколько такая обработка стойкая и хорошо ли она защищает дерево? Что вообще такое прополис? А вопрос по прочности у меня возник из-за того что рецепт - не канонический. У Марка смесь чистого прополиса с маслом, воском. А я использовал просто экстракт из аптеки. Может еще воском поверх натереть?

Пчелы выделяют воск и прополис. Прополисом они дезинфицируют улей. Покрывают им всю дрянь, которая попадает в улей. Это трупики мышей, мертвые насекомые и т.д.

Для чисто бытовых условий, химически будет устойчив (растворим в спирте, эфире, скипидаре), но как покрытие - слабоват в сравнении с воском. Добавка к воску - другое дело (и аромат, и антисептик, и пчелы за Вами табунами бегать будут ). Кстати, масло, добавленное в воск, увеличивает глубину пропитки и уменьшает температуру плавления смеси (в тропиках рукояткой ножа можно ваксинг производить).

Полный состав рецептуры содержит:
1)Масло льняное (примерно две три столовых ложки)
2)Экстракт прополиса на спирту (тоже две три столовых ложки экстракт не чистый, а вместе с восками и осадком)
3)Шеллачный спиртовый лак (чайная ложка из осадков содержащих смолы и воски)
4)Скипидар 30%, бензин 30% спирт 30% (остальное первые три пункта)
Натирать до горяча, желательно использовать фен.

Боюсь я лишних "плотных" ароматизаторов. Итак мошки и комарья до черта - на что они среагируют, вдруг там маточное молочко какое.

Не удержался - покрыл поверх прополиса воском, сначала с нагревом - все испортилось. Пришлось шкурить и все заново прополисить... Потом без нагрева путем втирания с усилием - красотища страшная! Некотарая белесоватость прополиса ушла и все блестит и чуть не светится само. Структура древесины проявляется идеально, цвет потемнел лишь слегка, вид натуральный - покрытие не чувствуется как в случае с лаком, который как то живет сам по себе.

Может стоило без прополиса сразу воском покрыть? Но мне кажется, прополис все же дает некую жесткую подкладку под воск. Что думаете уважаемые форумчане (Вадим классное слово придумал)?

Единственно беспокоит запах - у нас тут пчелы убийцы скоро появятся из Мексики, жуть.

Как наносить шеллачный лак на рукоять. Пожалуйста опишите подробнее, чем, сколько раз, как потом полировать. Я покрыл отшкуренную кленовую рукоять один раз - на ощупь получилась шершавая, на отсвет заметны неоднородности, типа подтеков, надо как то полировать, а как не знаю. Объясните подробно с учетом что я в этом деле нуль, а попробовать хочется. Аналогичная проблема с прополисом - все класно, но поверхность с потеками, неоднородная.

С прополисом совсем банально. Раз остались потёки, значит покрывали либо кистью, либо уж очень мокрым тампоном. Прополис элементарно надо нагревать над горелкой спиртовкой (она сажи не даёт) или феном (если есть строительным и просто напросто растирать по горячему тряпочкой. Совсем уж лишнее можно убрать ваткой со спиртом.

Шеллак - всё сложнее. Прежде всего покрывать шеллаком надо не так, как обычными лаками. Наносится он тонким слоем. Дважды крыть в то место где только что прошла кисть очень нехорошо. Дело в том, что шеллак от прошлых лакировок растворяется и просто уносится кистью. Так, что вместо того чтобы нарастить слой он наоборот смывается. Потёки шеллака убирать как правило намного труднее!!! Потому как если смывать их, то раствориться всё вокруг, но не сам потёк! Поэтому лакировать изначально нужно качественно и не спешить.

Полировка шеллаком самая трудная для новичка операция, но если Вы освоите её, то будете сидеть высунув язык от удовольствия. Буквально! Полируют либо сразу по грунту (но это в высокохудожественных случаях), либо после того как первые слои лака уже лежат и по ним. Предварительно лаковую поверхность прошкуривают очень мелкой наждачкой. Не крупнее ?3-5 по старой советской терминологии. 5 номер используют для шлифовки краски машин. Эти шкурки на бумаге. Номера 8-10 уже слишком крупные их как правило делают на материале. прошкурить нужно для того, чтобы снять поднявшийся ворс на дереве (если Вы конечно не владеете циклей). После сошкуривания ворса начинаем полировать тампоном. Тампон же делаем так. В зависимости сколько у Вас лака комок ваты берём размером от полспичечного коробка до небольшой булочки. Короче маленький тампон для поверхности типа рукоятки ножа годится сделать таким чтобы ваты в нём было в сжатом (или мокром состоянии) примерно с кусочек сахара рафинада. Теперь распушиваем вату и укладываем её уже сжимая в льняную или хлопковую ткань желательно белого цвета размером с пачку беломора или чуть меньше. Теперь заправляем тампон. Заправлять надо положив развёрнутый тампон на ладонь. И так на ладонь кладём лоскут материи на него крок распушенной и заново чуть утрамбовонной ваты. Теперь в вату наливаем шеллачный лак. Можно самый дерьмовый, самый отстой с низа бутылки, это к стати одно из положительных свойств процесса полировки. Всё равно всё дерьмо останется внутри тампона, а наружу через слой ваты пройдёт только чистое. Так вот наливаем примерно 1/10 от объёма будущего тампона. Для полировки необходим как правило более жидкий лак чем для полировки. Но можно попробовать и обычный залить (не разведённый) потом просто в тампон заправляется немного спирта и всё. Теперь быстренько собираете концы Вашего тампона (наволочку за концы и к центру) и скручиваете их делая округлый круглый. Не старайтесь сделать шар, тампон всё же должен быть немного плоским при полировке. Да! Руки будут в немного лаке, Вас это не должно смущать. Теперь быстрыми движениями восьмёрками или кругами пробуем пару тройку кружкой по полируемой детали и смотрим как быстро высыхает след от политуры. След как бы испаряется, словно побежалось после как проведёшь тампоном. Сначала испаряться будет плохо, но когда тампон приработается будет буквально через пару тройеку секунд вслед за тампоном и побежалось уходит, а деталь оставаться блестящей. Но учтите лак на поверхности очень сырой ещё и трогать ручками его ни-ни!!! ТАБУ - НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ ТАМПОН!!! Сразу же "прижгёте" поверхность.

Иди совсем тампон прилипнет или останется очень впечатляющий след от тряпки, заделать потом который труднее чем смыть полностью лак и снова перелакировать и переполировать вещь. Принцип дела в том, что Вы не просто из тампона должны расходовать лак на деталь, но круговыми движениями как бы разравнивать, раздавливать, разминать весь слой лака по всей площади и толщине. А наносимый слой лака просто выполняет роль смазки. И ещё одна важная деталь, не зная которой ничего не получится. Вам нужно будет масло. Простое машинное масло. Оно наносится на заправленный тампон снаружи на контактную поверхность - 3-5 капель на большой тампон и 1-3 на маленький. Если вы заправили тампон новой политурной смесью из бутылки, то на поверхность тампона надо снова капнуть 3-5 капель масла. Масло не смешивается с лаком, но оно даёт возможность нормально работать без прилипаний тампона. Если масло забудете, топочувствуете как тампон буквально выдирает из руки и в конце концов он прилипнет к лаку. А Учитель придёт и скажет.... Тампон хранить завёрнутым в полиэтилен в герметичной баночке. У меня один тампон при довольно интенсивной работе жил до 2-3 месяцев. Вот, вкратце вроде основное всё. Поверхность после полировки фантастически красивая. И выглядит потрясающе дорого. Как правило нарастить можно почти любой по толщине слой, но если вы хотите получить сочный полер, то придётся ещё раз нулёвочкой зашкурить через недельку и полирнуть уже полузаправленный тампоном и растирать уже разгонять разравнивать лаковую поверхность только тампоном с капельками масла не добавляя шеллака в него. Вы увидите какой красивой может быть грамотно отполированное дерево. Это гораздо красивее перламутра и никакая современная лакировка не идёт в сравнение с ней. Вот тогда на самом деле и глаз не оторвать и процесс не хочется останавливать и язык от удовольствия сам вываливается.

Можно ли просто окуратно окунать рукоять в лак, чтобы избежать потеков? Рукоять ножа достаточно небольших размеров, и может поместиться в банку. Я наносил лак ватной палочкой. Может в этом проблема? Нужна ли какая особая кисть для этого?

Вообще конечно лакировку "валенком" не делают. Колонковая кисточка в самый раз. Окунание есть варварский метод применяемый для нитролаков от расп...ства работников и им подобных инженеров. Но если Вы хотите для души и по правилам, то только кистью и политурой.

Спасибо Марку за совет. Шеллачный лак - просто песня! Цвета не меняет блестит и к тому же натуральный продукт. Прополис и пчелиный воск не такие блестящий, но зато пахнут как пряники.

Вопрос теперь такой - насколько стойкий шеллачный лак для рукояти ножа? Я так понял что от влаги он зашишает лучше воска, но как насчет истирания? Правильно ли я предположил что вы (Марк) используете его для скрипок? Стало быть при более менее аккуратном использовании вполне будет держаться.

Теперь наверно я задам правильно сформулированный вопрос - для какого дерева какая обработка лучше? Конкретно для Кокоболо, Цирикот (если сталкивались) - дерево плотное и на многих кусках видны трешины с торца, видимо от рассыхания. Эбони стоит просто покрытый воском, видимо чтобы не рассыхаться (цена запредельная).

P.S. Можно ли покрытую шеллаком рукоять потом еще поверд натереть воском?

Стойкость шеллачного лака очень хорошая. А то, что его всегда можно помыть спритом и вновь покрыть и отполировать делает его просто неснашиваемым.

По шеллаку можно хоть гуталином натирать, но толку не будет совершенно никакого.

На скрипках не используется чистый шеллак. Он слишком жёсткий и твёрдый. Лак должен вариться из смеси разных смол, начиная от сандарака, прополиса и заканчивая мёдом. Хорошо сваренный и правильно выверенный по пропорциям лак даёт по высыхании наркотический запах (не оторваться от инструмента) и этот лак должен резаться стружечкой а не ломаться. но это уже тонкости и секреты. А я не всё имею право рассказывать. Древесина покрыта шеллаком может быть совершенно любая.

Предлагаю консенсус - воск - хорошо и шеллак то же хорошо или шеллак хорошо и воск то же хорошо. Воск - для рабочего ножа, шеллак для красивого. Есть такое понятие - костюмный (художественный).

То есть для парадного выхода - щеллак (без водки поскольку спирта боиться), для поля-тундры воск. Что тогда для поля-джунглей/пустыни? Воск не пойдет - слишком жарко.

Или лучше всего циан-акрл. Как его можно охарактеризовать?

Вообще для рабочего ножа наверно лучше всего Kraton G, как у KaBar Next eneration.

4. Пропитка составом на основе цианакрилатного клея

... Если нет желания получить белый налeт вместо ровной плeнки полимеризованной древесины, то лучше пользоваться фирменным Локтайт или Девкон. Кто-то говорил, что Девкон перестал делать оригинальный клей. Но Локтайт я сам пользую, и у нас он в магазинах есть и по 3 грамма, и по 5 грамм (в более крепких полипропиленовых тюбиках).
Разводить надо только на хорошем чистом ацетоне (2-3 капли цианакриллата на 30-50 мл ацетона). Сначала крыть кистью (вкривь вкось можно) и после каждого раза давать просохнуть. Будет страшно вонять, особенно если рукоятка пористая и большая. Потому лучше делать с проветриванием.
Слои должны высыхать так, чтобы если нюхать рукоятку, то клеем почти не пахло. По практике, в тeплом помещении под вентилятором или рядом с камином на сушку одного слоя достаточно 30-40 минут. Когда увидите, что уже есть местами лаковый налeт (поблeскивает), то берeте ватку с ацетоном и, как политурой, натираете ручку. Постепенно ацетон высыхает, а слой пластика, внедрeнного в дерево, выравнивается, стираются блестящие места. Можно довеести степень пропитки и до толстой плeнки, похожей на лак.
Во время этой работы не обращайте особого внимания на залезание клея на заклeпки и гарду. Это потом всe с полированных деталей убирается очень легко. Часть палочкой соскребается, а, если надо, чуть ацетоном с ваткой.
Перед покрытием цианакрилловой пропиткой рукоятки обязательно еe хорошо обезжирить. Ацетон для этого не годится. Мне больше нравится как обезжириватель спирто-бензиновая смесь. Потряс, и быстренько на ватку (иначе жидкости расслоятся). На худой конец, можно обойтись просто чистым авиационным бензином из хозмага.

1) После пропитки и полимеризации цианакриллат довольно легко может быть растворeн ацетоном, но уже не имеет таких ядовитых испарений как при первоначальном высыхании. Да и в рекламе этого клея он используется для предметов контактирующих с пищей - это на западе о чем то да говорит.

2) Полирование полученной пропитки или лакового слоя производится очень просто! Настолько, что для лакированных клеем рукояток и шлифованных процесс самополирования становится бичом. Именно так было на моeм первом опыте с цианакрилловой пропиткой (еще во времена СССР). Через месяц-полтора (я тогда жил в заповеднике и очень активно пользовал нож) рукоятка ножа стала блестящей и очень скользкой. Пришлось убирать излишний слой полировальным тампоном с ацетоном. Но тут есть хитрость (кто полировал спиртовыми шеллачными политурами знает). Когда Вы делаете тампон, то в него (в тряпочку внутрь кладут комок ваты размером с куриное яйцо) и после заправки тампона лаком (наливают политуру или нефильтрованные остатки лака внутрь тампона в вату) обязательно на саму тряпочку снаружи тампона капают несколько капель хорошего машинного масла (жидкого! я использовал трамбонное). Иначе тампон будет не разглаживать слой полируемого лака, а задирать его и липнуть (не забывайте, что тампон нельзя останавливать на детали - оставит след сразу же и исправить такой прижег довольно проблематично). Точно также снимается лишний слой цианакриллатовой пропитки (превратившийся от чрезмерного нанесения в слой лака). Разница в том, что тампон заправляют только ацетоном. При этом не забывайте - на тряпочку масло капнуть три четыре капли обязательно. И вот именно тут то есть здравый смысл применить льняное масло (чистое или в смеси с машинным). Тампон с ацетоном как бы выравнивает слой снимая лишнее и чуть отдавая его в те места где покрытие лысовато и поры не до конца закрылись. Получается твердая прочная поверхность дерева. Сочно и тускловато поблeскивающая своей натуральной текстурой и без намека на лак. Красивое, с проявленной структурой, волокнистое, твердое, натуральное дерево без всякого лакового слоя и постоянно остающейся как бы совершенно новое, только что строганное и не испачканное от времени. За, что я и люблю эту цианакриллатовую пропитку на основе разведанного в ацетоне клея фирм Локтайт или Девкон.

5. Покупные пропитки и покрытия

Звучало много вопросов и ответов на тему "как пропитать рукоятку воском?". Меня этот вопрос тоже волновал, но дефицит времени не позволял его реализовать. Искать в одном месте воск, в другом скипидар, а затем всем этим работать на кухне - сковородка в руках жены - это вам не Чинук:-). И тут я вспомнил, что более 20 лет назад по просьбе родителей привозил из Москвы аэрозоль фирмы Джонсон (той, что средства от тараканов Raid предлагает до сих пор) для ухода за хорошей мебелью. Называется Прайд и сделано на основе натурального воска (и по запаху и по ощущению - растворили его в чем-то и залили в баллон). Зашел я к родителям и в хозяйственном шкафчике нашел два (один полупустой) баллона этого средства:-). Работает на ура! Нанес на рукоять и втираешь тряпочкой. Эффект отличный - цвет, ощущение, запах, все на месте. Обработал всех своих шведов и финнов. Называется сия лабуда нонче Pledge Beeswax Furniture Cream и выпускается данное средство все той же фирмой

Не так давно тоже приходила в голову такая мысль. Обсуждение идеи наверняка есть на предыдущих страницах или в архиве Конференции. Экспериментально попробовал попшикать именно Джонсоновским восковым составом на ореховые щечки одного из ножей. Результат очень даже неплох. Еще из обиходных деревянных вещиц приглядываюсь к палочкам для еды. Вот где самые суровые условия эксплуатации! А на некоторых парах есть покрытие - что-то камедеобразное, прозрачное и неравномерное - так годами выдерживает. Подобное по внешнему виду покрытие видел на деревянных деталях крупноформатных фотоаппаратов начала XX века.

Начало здесь...
Источник: Марк Лучин, Таллинн, сайт http://a-knifefoto.ru

Похожие темы:
Как подобрать рукоятку на пистолет Walther. Самостоятельный замер рукоятки пистолета Steyr
Данилов А. - "Изготовление ортопедической рукоятки к пистолетам произвольного образца"

Изготовление ложи, цевья, пистолетной рукоятки
Посудин А. - «Теория правильной ложи, или изготовление ложи своими руками»
Пулевая стрельба, Федерация стрельбы Украины, Ukrainian Shooting Federation, соревнования по пулевой стрельбе, каталог оружия украины, shooting пулевой стрельбы, правила стрельбы Украины, shooting украины, федерация спортивной стрельбы, федерация спортивной стрельбы украины, спортивная стрельба, международная федерация пулевой стрельбы, международная федерация стрелкового спорта, федерація стрільби україни, shooting-uakraina, чемпионаты мира по стрельбе, украинский стрелковый сайт, Ukrainian-Shooting
К литературе ФорумНа Главную